• Dimensions confort : 12 × 3 m (36 m²)

• Officiel compétition : 15 × 4 m

• Autorisation : généralement aucune si < 100 m² et < 2 m de profondeur, mais vérifie ton PLU

• Structure type (du bas vers le haut) :
  20 cm de gravier drainant 20/40 → géotextile → 10–15 cm de grave 0/20 → 3–5 cm de sable 0/4 (ou gravillons 4/6)

• Pente : 1 à 2 % (1 à 2 cm par mètre)

• Budget DIY “standard” : 800 – 1 500 €

• Temps réaliste : 2 à 3 week‑ends

• Toujours commander 15 % de matériaux en plus (compactage + pertes)

Les tailles à connaître

Minimum “absolu” jouable : 10 × 2,5 m (25 m²).

Confort famille/amis : 12 × 3 m (36 m²) — c’est la configuration la plus choisie.

Compétition FFPJP / FIPJP : 15 × 4 m (60 m²).

Astuce pratique : si vous hésitez entre 10 × 2,5 m et 12 × 3 m, choisissez 12 × 3 m : l’expérience de jeu est nettement meilleure et l’écart de prix reste raisonnable.

Zones de dégagement (pour être vraiment à l’aise)

Pourtour de sécurité : prévoyez 1 m minimum tout autour du terrain.

Zone de lancer : 1,5 m derrière chaque extrémité, c’est idéal.

Surface “ultra-confort” totale : ≈ 17 × 6 m (102 m²) si vous avez la place.

Étapes pas-à-pas

1. Plantez les piquets A et B pour matérialiser la longueur (ex. 12 m).
2. Depuis A, mesurez la largeur (ex. 3 m) et plantez D.
3. Depuis B, mesurez la même largeur (3 m) et plantez C.
4. Tendez des cordeaux AB, AD, BC et CD : vous avez un “presque rectangle”.
5. Mesurez les deux diagonales :
6. AC (du premier coin au coin opposé)
7. BD (des deux autres coins)
8. Ajustez légèrement la position d’un piquet (souvent C) jusqu’à ce que les deux diagonales aient exactement la même longueur. À ce moment-là, votre terrain est parfaitement rectangle.

Exemple chiffré (12 × 3 m)

Formule : Diagonale = √(Longueur² + Largeur²)

• √(12² + 3²) = √(144 + 9) = √153 ≈ 12,37 m
  👉 Vos deux diagonales doivent faire environ 12,37 m.

La méthode “3‑4‑5” (sans calculs compliqués)

Un triangle 3‑4‑5 est rectangle. Multipliez tout par un même nombre et vous obtenez d’autres combinaisons pratiques (6‑8‑10, 9‑12‑15, etc.).

Exemple : pour vérifier un angle droit sur le terrain, vous mesurez :

• 3 m sur un côté,

• 4 m sur l’autre,

• et vous ajustez jusqu’à ce que la diagonale fasse 5 m.
  Si vous avez plus de place, utilisez 6‑8‑10 (encore plus précis).

Ce que vous pouvez déjà noter sur votre plan

• Dimensions nettes du terrain de pétanque (ex. 12 × 3 m).

• Largeur totale à décaisser (prévoyez +50 cm de chaque côté pour travailler à l’aise).

• Sens de la pente d’évacuation envisagée.

• Emplacement des bordures si vous en prévoyez (bois, béton, pavés).

• Zones évitées : sous un grand arbre (racines + feuilles), point bas du jardin (eau stagnante), zone trop venteuse (le sable s’envole).

• Dans 90 % des cas particuliers : aucune autorisation n’est requise.

• Déclaration préalable (DP) en mairie si :

  • tu dépasses 100 m² de terrassement, ou

  • tu modifies le sol de plus de 2 m en profondeur ou en hauteur, ou

  • tu es dans une zone protégée (ABF, site classé, PPRI, etc.) et que le PLU l’exige.

• Toujours vérifier le PLU / carte communale et faire une DICT (déclaration de travaux auprès des exploitants de réseaux) si tu creuses > 25 cm.

• Bon voisinage : informe, respecte les horaires (souvent 8h–20h en semaine, variables selon arrêtés locaux), évite l’écoulement des eaux chez eux.

2.1. Est-ce que j’ai besoin d’une autorisation ? (arbre de décision ultra simple)

Surface décaissement < 100 m² ET profondeur < 2 m
→ Probablement pas d’autorisation (vérifie quand même le PLU).

Surface décaissement ≥ 100 m² OU profondeur ≥ 2 m OU fort remodelage du terrain
→ Déclaration préalable (DP) en mairie.

Tu es en zone protégée (ABF, site classé, parc naturel, PPRI, etc.)
→ Risque d’obligation de DP : vérifie absolument le PLU et/ou contacte l’urbanisme.

Copropriété / lotissement
→ Vérifie le règlement : une simple clause peut t’imposer une autorisation interne.

⚠️ Point juridique à connaître : les seuils 100 m² / 2 m viennent du *Code de l’urbanisme (R.421) pour les travaux modifiant l’aspect du sol. Les communes peuvent durcir ou préciser via le PLU : d’où l’importance de le lire.

2.3. DICT (réseaux enterrés) : comment la faire, étape par étape

Même si tu fais “juste” un terrain, tu vas creuser. À partir de 25 cm, faites une DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) via le portail unique.

Pourquoi ? Pour ne pas couper la fibre du quartier, une canalisation de gaz ou d’eau. Et accessoirement, parce que c’est obligatoire.

Concrètement :

1. Rends-toi sur le portail réseaux-et-canalisations (ex- “déclaration de travaux” / “DICT”).
2. Crée un compte (5 min).
3. Localise précisément ta zone de travaux (adresse + plan).
4. Décris tes travaux (terrassement pour terrain de pétanque, profondeur, dates estimées).
5. Valide : le système notifie automatiquement tous les exploitants de réseaux (eau, gaz, élec, fibre…).
6. Tu reçois des plans (et parfois des consignes de sécurité).
7. Conserve tout sur chantier : si un contrôle a lieu, tu es carré.
8. Commence tes travaux après le délai indiqué (en général, quelques jours / semaines).

Rappels de terrain :

• • Ne jamais creuser “à l’aveugle” si un réseau est signalé.

  • Utilise une pioche ou pelle à main à proximité des réseaux.

  • Marque au sol les zones de prudence.

2.8. Check-list “réglementation” (à cocher avant de creuser)

J’ai vérifié le PLU / carte communale.

Ma surface décaissement < 100 m² et ma profondeur < 2 m (sinon DP).

Je ne suis pas (ou j’ai vérifié les règles si je suis) en zone protégée (ABF, PPRI, etc.).

J’ai fait la DICT (profondeur > 25 cm).

J’ai prévenu mes voisins (dates, horaires).

Gestion des eaux : l’écoulement ne va ni chez le voisin, ni vers la voie publique.

Je respecte les horaires de bruit du département/arrêté local.

Je conserve tous les documents (plans réseaux, réponses mairie) en cas de contrôle.

3.1 Le principe du “millefeuille” (du bas vers le haut)

Décaissement (on enlève la terre végétale) : 25 à 40 cm (plus si sol argileux et gorgé d’eau).

Hérisson drainant : 15–20 cm de graviers 20/40 (gros cailloux) → l’eau s’y infiltre et s’évacue.

Géotextile (≥ 100 g/m²) : empêche les couches de se mélanger et ralentit la remontée des mauvaises herbes.

Grave compactée (0/20 ou 0/31,5) : 10–15 cm → la structure porteuse de ton terrain.

Couche de jeu : 3–5 cm de sable 0/4 (classique) ou gravillons roulés 4/6 (plus durable, plus cher).

Rappel pente : vise 1 à 2 % (1 à 2 cm par mètre) sur les couches structurelles (hérisson + grave). La couche de jeu suivra naturellement.

3.2 Comment choisir ses matériaux (et comprendre les chiffres)

Granulométrie (0/4, 0/20, 20/40… ça veut dire quoi ?)

• 0/4 : grains de 0 à 4 mm → sable (couche de jeu).

• 0/20 ou 0/31,5 : mélange de fines + cailloux → se compacte très bien (couche porteuse).

• 20/40 : gros cailloux → drainage (hérisson).

• Roulé : galets arrondis (les boules roulent davantage).

• Concassé : bords anguleux → ça se verrouille mieux (plus stable).

Géotextile : tissé, non-tissé, combien de g/m² ?

• Non-tissé (aspect “feutre”), 100 g/m² minimum pour un terrain de pétanque.

• 150 g/m² si ton sol est agressif (pierres, racines) ou si tu veux du très durable.

• Chevauchement des lés : 10 cm mini, et remontée de 20 cm sur les bords.

3.3 Densités moyennes (pour convertir m³ → tonnes)

• 20/40 drainant : ≈ 1,6 t/m³

• 0/20 ou 0/31,5 : ≈ 1,9 t/m³

• Sable 0/4 : ≈ 1,6 t/m³

Commande : prends toujours +15 % (compactage + pertes + rattrapage de niveaux).

3.4 Calculer tes quantités (formules)

Formule

• Surface (m²) = Longueur × Largeur

• Volume (m³) = Surface × Épaisseur (en m)

• Tonnes = Volume × densité

• Coût = Tonnes × prix/t (ou m³ × prix/m³ selon fournisseur)

Étape 1 — Choisir l’emplacement, tracer et régler le rectangle

Objectif : positionner exactement le terrain, à plat mais avec la pente voulue, et parfaitement rectangle.

Durée : 2–3 h

Difficulté : facile

Coût : 20–30 € (piquets, cordeau, bombe de marquage)

Outils : piquets, cordeau, mètre ruban, bombe de peinture, niveau (laser ou à bulle), calculatrice/smartphone

Pas-à-pas (débutant)

Plante 4 piquets (A, B, C, D) aux dimensions intérieures du terrain (ex. 12 × 3 m).

Vérifie que c’est bien rectangle : mesure les deux diagonales (AC et BD) → elles doivent être égales.

Formule de diagonale : √(Longueur² + Largeur²). Ex. 12 × 3 m → √153 ≈ 12,37 m.

Sinon, déplace légèrement un piquet jusqu’à égalité.

Matérialise la pente (méthode cordeau + piquets, la plus simple) :

Calcule la différence de hauteur Δh : Longueur (m) × pente (%) → ex. 12 × 1,5 = 18 cm.

Marque un repère “0” sur le piquet haut.

Marque un repère “–Δh” (ex. –18 cm) sur le piquet bas.

Tends un cordeau entre ces deux repères : tu viens de créer ton plan de pente de référence.

Astuce : fabrique des piges (tasseaux coupés) aux épaisseurs de couches (20 cm, 12 cm, 4 cm). Tu mesureras ainsi la bonne distance cordeau/surface à chaque étape.

1. Ajoute 50 cm tout autour (zone de travail / bordures). Marque au sol à la bombe.

(Bonus) 3 autres façons simples de régler la pente

• Avec un niveau à bulle + règle 2 m : place la règle, glisse une cale sous un côté jusqu’à centrer la bulle.

  • 1 cm de cale pour 1 m = 1 % ; 2 cm = 2 %, etc.

• Avec un niveau laser : place le laser sur le repère haut, descends la mire de Δh au point bas, tends le cordeau.

• Avec un niveau à eau (tuyau transparent) : crée deux repères strictement au même niveau, puis descends le repère bas de Δh.

Contrôle qualité

• Diagonales rigoureusement égales.

• Pente bien matérialisée (cordeau).

• Marquage clair : tu dois voir exactement où décaisser.

Erreurs à éviter

• Tracer “à l’œil” (tu perdras du temps plus tard).

• Oublier la pente (tu auras des flaques).

• Ne pas prévoir la marge de travail.

Étape 2 — Terrassement & décaissement

Objectif : retirer la terre végétale et descendre à la bonne profondeur (souvent 25 à 40 cm).

Durée : 4–6 h (selon surface & outils)

Difficulté : physique

Coût : 50–150 € (location mini‑pelle conseillée > 30 m²)

Outils : mini‑pelle ou pelle + pioche + brouette, râteau, niveau, cordeau

Pas-à-pas

1. Décaisse sur toute la surface jusqu’à la profondeur cible (en tenant compte de l’épaisseur de chaque couche).
2. Suis ta pente : vérifie régulièrement par rapport au cordeau.
3. Stocke la terre végétale séparément (tu pourras la réutiliser ailleurs).
4. Égalise le fond au râteau.
5. Tasse légèrement (à pied ou au dame‑pilon) pour repérer les zones molles.

Exemple (12 × 3 m, 35 cm de décaissement)

• Volume de terre à évacuer : 36 m² × 0,35 m = 12,6 m³ (≈ 20 t selon humidité).

• Prévois l’évacuation : benne, big bags, réutilisation en talus, etc.

Contrôle qualité

• Profondeur uniforme (à ± 1 cm près).

• Pente respectée.

• Pas de “nids mous”.

Erreurs à éviter

• Décaisser “trop juste” (tu manqueras d’épaisseur de matériaux).

• Jeter la bonne terre végétale (elle peut valoir cher en remblai ailleurs chez toi).

• Ne pas faire la DICT (réseaux enterrés !).

Étape 3 — Drainage & hérisson (20/40)

Objectif : créer une couche drainante de 15–20 cm en 20/40 pour éviter l’eau stagnante.

Durée : 3–4 h

Difficulté : moyenne

Coût : 300–450 € (matériaux)

Outils : râteau, règle de maçon, plaque vibrante (déjà utile ici), niveau (laser si possible)

Pas-à-pas

1. Étale 15–20 cm de 20/40 sur toute la surface.
2. Règle grossièrement la pente avec un râteau / une règle alu.
3. Compacte à la plaque vibrante en passages croisés (parallèle puis perpendiculaire).
4. Contrôle la pente (1–2 %) : ajuste si nécessaire.

Sol argileux / très humide : pense à poser un drain perforé (Ø100 mm) le long du côté bas, enveloppé dans un géotextile + lit de graviers, relié à un exutoire (puisard, fossé autorisé, drain existant).

Contrôle qualité

• Pente bien présente.

• Couche homogène, aucun trou.

• Surface compacte (tu ne t’enfonces pas).

Erreurs à éviter

• Négliger le nivellement → on compense mal après.

• Compactage insuffisant → affaissements futurs.